Jak si nevymlátit baterku

Znáš ten pocit bezmoci, když dojdeš do garáže, oblečený v hadrech, nasadíš škopek, startuješ a motorka zarputile mlčí ?   Kámoši čekají na benzince, že se pojede někam na výlet a ty bezmocně přemlouváš baterku, aby vydala pár ampér na zatočení…  Nedá, mrcha…

Příčin může být víc, od vadné baterky. až po chybu v zapojení, kdy nějaký spotřebič pomaličku ukrádá během týdne milivolt za milivoltem, až je napětí tak malé, že je baterka nepoužitelná.  Napadne tě, že by mohl pomoci odpojovač baterek, který vypneš po návratu do garáže a zajistíš tak, že odběr z baterky bude opravdu nula miliampér. Jenže tím odřízneš i napájení budíků a ztratí se nastavení palubních hodin a možná i nějaká další nastavení závislá na trvalém napájení řídící jednotky (ECU).

Na obrázku je běžné zapojení startéru silovými kabely přes startovací relé, které ovládá spínací skříňka, resp. startovací tlačítko ( na obrázku červený vodič). Silový kabel by bylo možné odpojit a vřadit do kladného přívodu zmíněný manuální odpojovač.



Potíž je ale v tom, že samotné šroubovací kontakty i vnitřní spínací kontakty vytvářejí 4 místa, kde může vznikat přechodový odpor (např. oxidací) a tím i ztráty na vzniklém odporu, které se přemění na teplo.  Proto nepovažuji instalaci odpojovače za zrovna vhodné řešení na motorku, pokud už odhlédnu od faktu, že na ní není zrovna moc příhodných míst, kam odpojovač umístit…bezpečně umístit.

Začal bych tedy asi tím, abych zjistil, která „nezbytná“ hračička mi na motorce takto konzumuje proud, když o to nestojím. Nejdříve je nutno baterku nabít, jinak nic nezměříš  🙂 

Dále k tomu potřebuješ nějaký ampérmetr, měl by stačit nějaký s rozsahem do 1A.  Ampérmetr se zapojuje do okruhu, takže např. stačí odpojit zelenou 30A pojistku na startovacím relé a místo ní zapojit ampérmetr. Měl by vykazovat nulový odběr. Při správné funkci by odběr měl naskočit až v okamžiku, kdy zapneš klíček a naběhnou budíky. V tom okamžiku by ale bohužel naběhla i světla, která mají celkem dost velký proud (55+55+15= 125W …tj. ~10A), takže klíček necháme bez povšimnutí a budeme měřit klidový odběr – to je ta situace, že nám po odchodu s klíčem v kapse nějaký spotřebič něco papá.



Pokud tedy na ampérmetru zapojeném místo hlavní pojistky bude patrný nějaký protékající proud, je potřeba postupně odpojovat a připojovat spotřebiče a zjistit, kdo je tím pachatelem… zásuvka k nabíjení, vyhřívání řídítek, GPS, rádio, úžasné fanfáry atd. atd.  Naznačeno je zde i zapojení se spínacím relé pro přídavná světla a měření proudu pro tento přídavný okruh.

Bez ohledu na to, který zcela nezbytný doplněk žere zbytečně energii z baterie bez našeho svolení,  je vhodné učinit opatření, aby to bylo pod kontrolou. To bezpečně zajistí jedno spínací relé, které bude ovládáno napětím ze spínací skříňky. Jakmile se klíček vypne, relé se rozpojí a spotřebiče nic nekonzumují.



Přívod k relé může být od vodiče „za spínačkou“, ale možná ještě lepší připojení by bylo zapojení silové části hned za hlavní pojistku (zelený vodič), čímž by se odlehčila proudová zátěž přes spínací skříňku. Přeci jen tam bude taky nějaký přechodový odpor a zbytečně by vznikalo další teplo, které by mohlo skříňku i vypálit.  Cena opravy by byla zbytečnou zátěží.

Je ještě jedna dost podstatná věc, na kterou je potřeba pamatovat při vybavování motorky dodatkovými spotřebiči.  Baterka slouží především ke startování a při jízdě je dobíjena, přičemž celá sestava musí být schopná bezchybného provozu s dostatečnou proudovou rezervou. O nabíjení se za chodu motoru stará alternátor, ten má rovněž omezený proudový výkon a pokrývá zároveň i poklesy napětí v celé sestavě.  Napětí, které dává alternátor a je usměrněno regulátorem, je závislé na otáčkách motoru. Při nízkých otáčkách je nízké napětí na výstupu a baterie tedy nedostává žádnou energii navíc. Teprve zvýšením otáček (řekněme nad 2000rpm – přesnou hodnotu zkusím někde zjistit) dojde k zvýšení výstupního napětí natolik, že může docházet i k dobíjení baterie. A čím vyšší otáčky, tím i větší proud při již konstantním napětí (cca 13,5V) alternátor je schopen dodat. Může tedy i rychleji dobíjet, resp. živit více spotřebičů.

Co z toho plyne? Při pojíždění po městě živí spotřebiče spíše baterie, přestože už dostala zabrat při startování. Teprve při vyšších otáčkách alternátor začne dobíjet a pokrývat spotřebu celé soustavy. Ovšem i alternátor má svoje proudové limity ! Nelze tedy připojit nekonečně mnoho světýlek, houkaček, vyhřívaných gripů, nabíječek, GPS atd.  Po nastartování a vyjetí na cestu je optimální ponechat co nejvíce výkonu pro dobíjení, tedy nezapínat hned ohřev, pokud možno ani přídavná světla. Ta by měla být pokud možno s LED, které odebírají proud např. 2*10W, zatímco přídavná světla s halogenkami berou obvykle 2*50W. Výkonový rozdíl 80W při 12v představuje 6,7A.  GPS 2A, nabíječka 2A…a najednou je zde dalších 11A/130W zvýšené zátěže pro alternátor, což není zrovna málo. Google mi prozradil, že alternátor na V-stromu má cca 130W výkonovou rezervu.  Ušetřit výkon by šlo ještě výměnou žárovek v předních reflektorech, kde je 2*50/55W za LED žárovky. Ovšem pozor na vyvíjené teplo a vhodné utěsnění, aby nepronikala voda a nečistoty do paraboly.

Dnes svítíš, zítra nenabíjíš – bacha na rozumné rozvržení zátěže soustavy!!

Dotazy případně pod článkem nebo v technické diskusi na Facebooku.